Когда-то давно я слышал удивительное сравнение Кёнигсберга с Карфагеном. Казалось бы, что может быть общего у этих двух совершенно разных городов, с разной культурой, эрами и даже материками? А общее одно: они оба были разрушены теми, кто их захватил. Если в случае с Карфагеном это были римляне, то здесь, к сожалению, мы… Да, мы умеем ценить и признавать свои ошибки и уже практически не найдётся человека, который не попрекнёт прошлую власть в разрушении Королевского замка, но уже поздно, и в знаменитой фразе римского полководца и политика Катона Старшего «Карфаген должен быть разрушен» многие видят именно Кёнигсберг.
Итак, здравствуйте, уважаемые читатели! Совсем скоро настанет Новый год, и в его преддверии мне всё же хочется снова провести вас в старый добрый Кёнигсберг, пусть ещё и не новогодний. Возможно, в предпраздничной суете эта тема не совсем актуальна, но если призадуматься, то Новый год несёт нам изменения, и только от нас будет зависеть, что ждёт нас, наших близких и наш город… Впрочем, не буду сгущать краски раньше времени, так как завтра планирую вновь пообщаться с вами.
Ну, а раз 31 декабря ещё не настало, то у нас есть время посетить самую старую часть города, о которой шла речь в последних статьях. И раз я обещал вам прогулку по Альтштадту, то сегодня для этого самое время.
Как вы помните с прошлого раза, Альтштадт был совсем небольшим городом. К примеру, Королевский замок занимал бы половину всей городской площади, если его виртуально наложить на альтштадтские границы. Но тут вы можете мне возразить и сказать, что все города растут, и я применяю данное сравнение лишь для XIII-XIV веков, но здесь всё не так-то и просто. Размеры Альтштадта не менялись со временем, так как все города, основанные по ганзейской схеме, были ограничены ещё на этапе проектирования, как по своему размеру, так и по численности населения. Поэтому первый город оставался своего рода незыблемым ядром вплоть до 1724 года, когда все части Кёнигсберга слились воедино.
Но это я вам уже рассказывал, и теперь пришла пора совершить обещанную прогулку по Альтштадту. И начать нам следует с замка. В XV веке, по которому я предлагаю вам пройтись, местность замка, да и сам Альтштадт значительно отличались, скажем, от начала XX века, но зато тогда город обладал всеми чертами автономности и многими значимыми сооружениями, снесёнными позднее, одним из которых, к слову, был Домский (Кафедральный) собор, но к нему мы успеем подойти.
Альтштадт, как и многие ганзейские города, состоял из двух частей: жилой и хозяйственной, ну и обладал собственными оборонительными сооружениями. Около замка, который в XV веке ещё не имел высокого шпиля и площади перед южным флигелем, начиналась именно жилая часть Альтштадта, которая практически вплотную примыкала к замковой стене, оставляя лишь узкую полоску земли, впоследствии ставшей улицей, а потом — и знаменитым променадом вдоль южного флигеля. Сами дома, пусть и построенные из кирпича, не имели особых изысков интерьера и архитектуры, но не будем забывать, что в Альтштадте изначально жили вовсе не богатые люди, а простые ремесленники, как правило, работавшие на исполнение нужд замка.
Итак, оглянувшись по сторонам, мы начинаем свой путь в месте, которое позже будет носить название Кайзер-Вильгельм-плац. Но не буду вас путать и сразу же привяжу к современности. Мы находимся у подземного перехода недалеко от раскопок Королевского замка и «Плазы» и пойдём по направлению к реке, по несуществующей ныне улице, которая в поздние века носила название в честь Иммануила Канта — Кантштрассе.
Но если вы знаете Кёнигсберг XX века, то, оказавшись в XV-м, вы бы были в недоумении, так как вместо дороги к острову прямо перед вами возвышалась бы огромная колокольня старой Альтштадтской церкви, башня которой перегораживала путь от замка к Лавочному мосту. И я ещё молчу про общее расположение дорог, высоту зданий и прочее, что в тот век выглядело совершенно по-другому. Но оставим сравнения и посмотрим на церковь.
Старая Альтштадтская церковь
Старая Альтштадтская кирха была построена в 1264 году, как раз после восстания пруссов, которое чуть не смело
Кёнигсберг. Тогда она называлась церковью святого Николая, и здесь несложно догадаться, почему: ведь её «тёзка» сгорела во время восстания в протогородском поселении, севернее замка. Но поселение основали в другом месте, и церковь была необходимым атрибутом как для горожан, так и для рыцарей Кёнигсберга. Тогда, конечно, не задумывались о том, что город рано или поздно вырастет так, что поглотит даже дальние посёлки и пригороды, поэтому её основали прямо под замковыми стенами, не взирая на размер и весьма неудобное расположение. Впрочем, после того как пруссы сожгли одну церковь, рыцари решили новую, так сказать, «под боком» поставить, дабы и ходить недалеко было, и оборонять легче. Стоит отметить, что перестраивали Альтштадтскую кирху неоднократно, и генеральная перестройка проходила с 1504 по 1537 годы, а в 1556-м у неё появилась мощная башня, позднее украшенная красивым шпилем на пожертвования горожан.
Впрочем, славится эта церковь тем, что в 1523 году неким монахом Амандусом здесь была проведена первая лютеранская проповедь в Пруссии, что по европейским меркам было более чем смелым. Ну и если продолжать на тему реформации, то в алтарной части церкви был захоронен сын Мартина Лютера — Иоганн. Но лично меня всегда удивляли не эти факты и даже не богатое убранство церкви, а то, что существовал подземный ход из подвалов замка в Альтштадтскую церковь, чтобы высшее руководство Ордена могло незаметно появляться и уходить с богослужений. Сейчас как раз найден подземный ход, ведущий от замка на юг, только куда именно — неизвестно.
Иллюстрация: Игорь Автухов
Вид на зимний Альтштадт и замок
Неизвестно также, сколько бы выстояла церковь, если бы по её фасаду не пошли трещины из-за проседания фундамента. Это и было главной причиной её сноса в 1828 году, но есть версия, что церковь просто мешала нормальному движению в центре города. Как бы то ни было, сносить такое сооружение — не богоугодное дело, и довольно скоро в Кёнигсберге появилась Новая Альтштадтская кирха, более большая и красивая, чем прежняя, но она уже находилась за пределами старого Альтштадта.
Впрочем, давайте отвлечёмся от церквей и направимся на восток. Если идти вдоль церкви и миновать ещё один квартал (ячейку из домов между дорогами), то мы попадём на знаменитый Альтштадтский рынок. Тут-то лучше всего оказаться именно в XIX веке, когда вы шли бы, поражённые красотой старинного города, а за поворотом увидели бы сам рынок и высокий шпиль Альтштадтской ратуши с часами на изящной башенке.
Нельзя назвать рынок широким, но сам его вид достоин любой открытки европейского города… Здесь вокруг зрителя расположены островерхие дома, да так тесно, что между ними нет и сантиметра свободного пространства. С севера от рынка возвышается неприступная замковая стена, а на юге виден потемневший от времени туннель, ведущий к реке, который некогда являлся воротами в городской стене. Да и сама атмосфера рынка завораживала людей. Здесь не только можно было купить овощей или свежевыловленной рыбы, но и поболтать о житейском, послушать городские новости или же мелодичное звучание часов с башенки ратуши, построенной в стиле барокко.
Альтштадтский рынок. Вид на замок
Ратуша в таком виде появилась только в 1757 году, но от своего предшественника унаследовала весьма забавный символ, более известный как «Яппер». Прежде чем я расскажу вам об этом, позволю себе напомнить о крайне недружественных отношениях между жителями Альтштадта и Кнайпхофа, которые даже успели один раз воевать между собой. Для того чтобы вам легче было понять всю абсурдность этой ситуации, скажу, что Кнайпхоф — это нынешний остров Канта, и жителей двух противоборствующих сторон разделяли лишь река и собственные защитные стены.
Так вот, в честь «великой дружбы» жители Альтштадта установили на башенке своей ратуши особые часы, в которых вместо кукушки в сторону Кнайпхофа показывался язык из бородатой рожи. Когда этот механизм поломался, его в 1832 году сменили на золочёную голову льва, которая хоть была и не на башне, но тоже показывала язык, ещё более красный и длинный. Наличие «Япперов», да ещё и их постоянное улучшение, несомненно, бесило кнайпхофцев и вынуждало на ответные гадости. Впрочем, «Яппер» стал одним из символов города, конечно же, не дошедших до наших дней.
Альтштадтская ратуша
Впрочем, в Альтштадте не только ратуша и дома производят впечатление. В южной части города, посреди зданий, имеющих довольно странную архитектуру, проходит небольшой туннель, который некогда имел название Соборный. Дома над ним, как и все, проходящие вдоль южной границы города, имели весьма необычное строение, так как раньше они были оборонительной стеной, окружавшей весь Альтштадт, которая в итоге частично приняла жилую функцию.
К слову, кирпичная стена, окружавшая город, появилась только в середине XIV века и имела множество оборонных башен и несколько укреплённых ворот для въезда в город. Но удивительно другое… Если присмотреться к старинным картам города, то слева от населённого пункта видны не только стены, но и довольно широкий канал, проходящий вплоть до горы Глаппенберг (ул. Коперника). На более поздних картах этого канала уже нет, а сегодня его можно найти только благодаря тщательным раскопкам. Но, согласитесь, сам подход к обороне города и его масштаб просто захватывают дух!
Но я вам так и не рассказал про соборный туннель. Все мы привыкли, что у нас есть Кафедральный собор и находится он не где-нибудь там, а на острове Канта. Но это всего лишь потомок первого Кафедрального собора, ведь изначально он находился в Альтштадте, предположительно в юго-восточной части города. Он был построен в конце XIII-го века, но простоял недолго, так как новому епископу здание показалось слишком маленьким и он захотел построить новый собор на острове, в чём его, на удивление, поддержали.
Но так как нужны были стройматериалы, а старое сооружение требовалось разобрать, между городами построили отдельный мост, названный Соборным, а в стене Альтштадта пробили тот самый туннель, о котором я и говорил. Как только кирпич со старого собора «переехал» на остров, мост разобрали, а туннель трогать не стали. Так и оставили его для будущих нужд, и он простоял вплоть до нашествия на центр Калининграда советских бульдозеров, в прямом смысле сравнявших Альтштадт с землёй.
Один из туннелей на юге Альтштадта
Об этом городе, как мне кажется, можно рассказывать бесконечно и, подводя статью к завершению, я понимаю, что не упомянул многие и многие интересные факты, и хорошо было бы предоставить вам сравнения старых фото и современности, хотя даже мне сложно будет найти точное место старого снимка. Но если вы захотите узнать об Альтштадте ещё больше, то вам представится возможность сделать это после Нового года, когда мы с нашим фотографом подготовим для вас визуальный материал.
Сейчас я оставляю вас с размышлениями. Как обычно, выводов делать не стану: в любом случае у каждого они свои, но если вернуться в начало статьи и вспомнить про Карфаген, то именно Альтштадт заслуживает такого печального сравнения. Огорчает, что в наши дни подобное мы можем увидеть только с шенгенской визой и запасом евро на счету где-нибудь в центре Европы, а, как видите, даже маленькая часть нашего Кёнигсберга была ничуть не хуже других, но что говорить теперь… Возможно, когда-нибудь город будет достоин своего прошлого, но это когда-нибудь зависит только от нас.
С наступающим вас, друзья, и до завтра! Буду рад общению с вами в комментариях!
